Quitter le Vietnam n’a pas ete facile. Je me suis efforcee tout au long de ce voyage de trouver les differences entre les pays d’Asie sud-est et il en existe beaucoup mais ils ont aussi quelque chose en commun: le mouvement, cette atmosphere de vie et d’effort.

Singapour est finalement une parfaite transition. Trois jours pour visiter cette ville sont plus que necessaires mais essentiels pour moi. Entre l’Asie et l’Europe, un retour a la realite.

L’Asie va me manquer; davantage que l’Australie qui me parait deja bien loin.

Cela faisait tellement longtemps que je voulais realiser ce reve. Je suis heureuse mais le temps est passe si vite. Je ne suis pas encore rentree mais j’ai deja envie de recommencer et les idees et projets se bousculent dans ma tete.

Ce n’est finalement pas la fin mais ce n’est que le debut…!!!

On retrouve a Singapour un lointain cote d’Asie mais completement asceptise. Les restaurants de la rue ont ete rassembles aux meme endroit dans un batiment, les rues sont propres et cela coute cher d’y jetter un chewing gum ou d’y fumer.

Ce qui m’avait le plus marque en Malaisie, c’etait la division dans la societe des differentes populations, indienne, chinoise et malaisienne. On la retrouve ici clairement definie par l’urbanisation. La ville est divisee en quartiers ethniques, separes les uns des autres.

Et cela fait tellement bizarre d’entendre des asiatiques parler anglais!

Un bref resume de ces derniers jours qui montrent la diversite de ce que l’on peut trouver au Vietnam: la baie d’Halong et l’ile de Cat Ba, un endroit magnifique a couper le souffle, Hue, une ville culturelle avec un festival annuel dont la pluie a gache la soiree d’ouverture et Hoi An, village dont les influences chinoises et japonaises (liees au commerce maritime des siecles precedents) se font ressentir.

Le palais de la citadelle de Hue

Hoi An

Encore une fois, il a ete difficile pour moi de partir de cet endroit grace a de belles rencontres dans ce cadre sublime. Cette petite ville est perchee sur une colline au milieu de montagnes et conserve un cote tres rural et “authentique”. Les H’mong s’y activent en permanence. Lorsque certaines personnes appartenant a cette ethnie travaillent dans les champs, d’autres vendent leur artisanat aux touristes .

Repoussante mais aussi attractive, Hanoi est paradoxale. Je ne sais pas pourquoi mais elle me fait penser a Paris. Oui, etrange…

Les scooters sont omnipresents et encore plus dangereux qu’ailleurs. J’ai meme manque de me faire ecraser alors que je marchais sur le trottoir! Les klaxons retentissent en permanence. La vie dans la rue est beaucoup plus visible, tout le monde mange dehors dans des boui boui qui s’installent sur le trottoir. Meme les bars sont comme cela,  de minuscules tabourets servent autant de chaise que de table et s’empilent et se desempilent au meme rythme que le va et vient des jeunes habitants d’Hanoi.

Les gens paraissent vivre leur journee sans vraiment se preoccuper de ce qu’il se passe autour. Ils ne portent aucun interet ni curiosite envers le voyageur. Je me suis balladee hier et me suis laissee entrainer par le flux qui m’a conduite dans un quartier de ruelles etroites ou les portes ouvertes des maisons laissent entrevoir des scenes de vie. Je ne me suis rapidement pas sentie a mon aise jusqu’a ce que plusieurs personnes me fassent clairement comprendre d’un geste de la main que je n’etais pas la bienvenue. Sans vouloir faire de generalite, les habitants d’Hanoi ne semblent pas tres accueillants. C’est peut-etre cela qui me fait penser a Paris…

Je me suis decidee a aller vers le nord, a Nong Khiaw. Un endroit magnifique et paisible mais bien que grandiose, tout ces paysages commencaient a me sembler un peu repetitif… (oui je sais, je deviens peut etre un peu trop difficile). Le nord du Laos est compose du Mekong et de ses affluents ainsi que de collines verdoyantes qui s’y plongent. Vang Vieng est la version Khoa San road de Bangkok ou Ko Phi Phi (peuplee de centaines de jeunes touristes assoiffes), Luang Prabang, celle de la ville culturelle et Nong Khiaw, la version rurale et village de pecheur (qui je n’en doute pas d’ici 5 ans ressemblera certainement a Vang Vieng).

Apres avoir fait ce constat, je me suis levee hier matin, toujours indecise. Mon but etant de me diriger vers le Vietnam, aller vers l’ouest paraissait irraisonnable, ou aller vers l’est, ce qui m’aurait pris deux jours au minimum pour arriver a Hanoi, les transports etant extremement longs . J’ai donc decide de faire ma rebelle de voyageuse backpackeuse pas si temeraire et suis retrournee sur mes pas, a Luang Prabang et ai pris le premier avion pour Hanoi!

Voila, maintenant, je prends mon temps, j’ai trois petites semaines pour decouvrir ce pays…

Dossier de presse de la 2eme biennale internationale de l’image de Luang Prabang, fevrier 2010

Projet de collaboration entre l’ENSA Bourges et l’ecole d’art de Luang Prabang

The Quiet in the land:

The Quiet in the land, projet d’art, Luang Prabang, 2004-2007:

Etats des lieux sur la situation de l’art contemporain au Laos:

Visiting arts, Laos cultural profile

Un etat des lieux de Helga Lasschuyt, newsletter International Institute for Asian Studies, sept 2004

Le stupa Pha That Luang

Les histoires sur les atrocites des Khmers rouges se repandent comme un feu de brousse. Un bebe aurait ete lance en l’air et embroche sur une baionnette; les corps nus de deux hommes mutiles etaient jetes l’un sur l’autre; le torse d’un homme avait ete retrouve devant sa maison, et le bas de son corps sur le porche d’une autre. On avait aussi decouvert des corps eventres, auxquels il manquait le foie. Les soldats khmers rouges croient que manger le foie des ennemis les rend forts et puissants. Ce soir-la, tandis que je regagne le village d’un pas hesitant, les images du massacre se bousculent dans ma tete. Je ne doute pas que ces histoires sont vraies. Je sais de quoi les hommes de Pol Pot sont capables.

Extrait de First they killed my father, 2000. Histoire de Loung Ung sous le régime Khmer rouge.